减少时装秀已经成为时尚业发展的必然。
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将“环保”、“可持续”等概念融入品牌日常经营已成为时尚行业新的规则。LVMH集团就在最近的活动中表态，将通过减少举办时装秀来践行其环保目标。
在12月8日至11日举办的LVMH“气候周（Climate Week）”论坛上，LVMH集团传讯和形象主管Antoine Arnault与环境发展总监Hélène Valade共同提出了“Life 360”企划，目标在未来三、六到十年内通过高频次对外交流实现更具成果的环保目标。
减少时装发布会、尤其是线下发布会，被列入议程中。事实上，关于时装发布会模式变革的讨论已经成为今年时尚行业热门话题。
从五月Gucci创意总监Alessandro Michele表示将一年只会发布两季新品开始，之后伴随着Saint Laurent、Giorgio Armani等品牌的跟进，越来越多奢侈品牌不仅改变早春、早秋系列的办秀模式，而且开始跳脱时装周日程，选择在符合新系列特点的时间段办秀。
GUCCI《无边序曲》影片系列图片来源：GUCCI
但这不是对传统办秀模式的第一次改变，Alexander Wang从2018年始已将大秀时间改到每年六月和十二月，属于当时迷你纽约时装周的一部分。然而受到传统时装周强大影响力和资源集聚力的影响，像Alexander Wang这样的尝试更多地会被看作是设计师进行反叛的自我形象表现，远未上升到行业高度。
疫情则为改变带来更多可能，在全球化暂时停滞下设计师和品牌均需要重新考虑线下时装秀外的呈现服饰的新形式。
七月，一系列品牌在巴黎高级定制时装周首先尝试了以提前录制视频的方式来举办线上时装发布，表达诉求也非常简单，旨在展现衣服漂亮、华丽、飘逸的效果。到了九月时装周，直播成为时装品牌采用的主要手段；而在最近，GUCCI《无边序曲》系列影片和Balenciaga的《后世：明日世界》视频游戏项目则将发布会与其它影像艺术形式结合，借此强化服饰的人文理念。
不到半年时间里，时尚行业已经将新办秀模式的种种可能性拓展不少，作为业界老大的LVMH此刻也必然要跟进这股潮流。Antoine Arnault在论坛上表示，为一场十五分钟的秀特意飞往巴西的模式已经成为历史，将来时装秀的发布次数将减少，但会更多以数字和其它形式进行融合发布。
LVMH“气候周”讨论会图片来源：WWD
在当下强调可持续发展的时尚行业，放缓办秀次数有利于减少各种污染排，那些已经设置长期环保目标的时尚品牌无疑能给出更漂亮的碳指数数字。
但并非所有品牌都能在这股减少时装秀的潮流中获利。头部奢侈品牌即使跳出传统时装周办秀模式，它们凭借着雄厚财力依然能在电影、游戏以及其它交互技术中带给观众丰富的观感体验。
而在一个缺乏“镇场”品牌的时装周，嘉宾和流量也会缺席。没有记者、编辑和博主前往关注，一些小型设计师品牌或许会更难出头；而与大品牌强大的宣发团队相比，大部分小品牌们能制造出的声量可以说是微不足道，时尚行业发展不均的马太效应被进一步强化。
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另一方面，传统时装发布会模式的改变也意味着时尚传播权力的变动。纸媒时代，时尚品牌需要与杂质制作和发刊周期协调，在固定时间提前发布下一季度服饰，确保杂志拥有充足时间来挑选、拍摄。
而在数字时代，线上博主和媒体形成了一套新的模式，在以视频和图片等形式直播新系列发布后，迅速发布穿着品牌新装的内容，获得即时高效的传播效果。减少传统时装发布会后，受制于纸质载体的时尚杂志在内容呈现和传播效果上的不足会被进一步加强；在没有嘉宾亲临的时装秀里，以往秀场前排的“权力分配”亦会向线上传播者倾斜，加剧时尚行业的内部的变化步伐。
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减少时装秀在某种程度上也可以说是近年所谓“时尚民主化”的体现。时装秀能作为时尚行业门面，一个原因就在于其展现的仪式感。
但长久以来，这种仪式感一直与财富和名气挂钩，成为小圈子的专属。对于依赖大量上升中产消费者的奢侈品集团来说，它们这十年里一系列动作目标之一便是在维持高端形象和扩大产量间维持平衡。
结合数字化形式举办的新型时装秀为维持这种平衡提供了新的方向。所有人都能前往欣赏时装秀，而非过去简单地观看秀后重播。结合着丰富的影像效果和普世价值，品牌能够更精准地击中上升中产追求的文化内涵，进而拉近互相的距离。
记者：陈奇锐
